Tips & Tricks: Casing the Leather

"Casing the Leather" is een term waar opvallend weinig over gepraat wordt in de leerbewerkers-gemeenschap. Terwijl dit toch echt één van de methodes is die vaak voor het mooiste resultaat in stempelwerk en swivelknife-snedes (rondsnijmes) zorgen. 

We horen van beginners dat één van de lastigste dingen aan het stempelwerk het gebruik van het rondsnijmes is. Deze wordt al anders vastgehouden dan bijv. een potlood of mes. Daarnaast is het ook nog een lastig om een nette snede te krijgen in het leer doordat het lijkt alsof het leer tegen je vecht. En juist hierbij kan "Casing the Leather" helpen.

Wat is "Casing the Leather" precies?

Er is een groot verschil tussen "Casing the Leather" en het simpelweg bevochtigen van het leer. Voor het buigen van leer in een scherpe bocht, bijvoorbeeld om een gesp aan een riem te zetten is ons advies altijd om het leer the "Casen". Of minstens het leer vochtig te maken voor het buigen. doe je dit niet dan kan het leer scheuren. Daarnaast wordt "Casing the Leather" gebruikt bij wet-forming en voor stempelwerk.

Het is dus niet het leer een beetje vochtig maken en daarna aan de slag...nee het is een iets langzamer proces.

"Casing the Leather" Is het proces waarbij je het leer in water onderdompelt. En het daarna ong. 24 uur goed vochtig houdt doordat je het leer aan de boven en onderkant gelijkmatig afsluit. Casing vertaalt naar het Nederlands betekent dan ook omhullen. Doordat je deze methode gebruikt is het stempelwerk strakker en mooier en zul je scherpere bochten in het leer kunnen maken.

Waar wordt het voor gebruikt

• Stempelwerk: Door deze methode zie je overduidelijk verschil in je stempelwerk en de snedes van het rondsnijmes. Doordat het leer goed verzadigd is van vocht voelt het als snijden in boter. Daarnaast veroorzaakt dit vaak ook een mooie burnish in het stempelwerk waardoor er meer contrast ontstaat.
• Schalmen: Als u niet met Tuigleer werkt is dit waarschijnlijk geen groot probleem voor u. Maar als je plantaardig gelooid leer gebruikt, dan heb je zeker  situaties gehad waarin, of je nu een Halve-maan mes of een uitdunmes of schalmmes met goede scheermesjes gebruikt, het leer gewoon een strijd lijkt te leveren wanneer je het probeert te schaven tot een mooie geschalmde rand. Schalmen wordt meer gecontroleerd en vloeiend na "Casing the Leather".
• Vormen van het leer: Het vormen van leer in verschillende projecten kan soms moeilijk zijn en het is erg belangrijk om de juiste "Case" hier te krijgen.
• Het buigen van het leer: Wij raden altijd aan om het leer the "Casen" voordat je het ombuigt voor bijv. labels, riemen etc. Doe je dit niet dan is er een vergrote kans dan het leer scheurt bij de scherpe bocht.
• Het uitrekken van het leer: Rekken is vrij ongecompliceerd in het geval van "Casing the Leather". U wilt het zo ver "Gecased" hebben dat de vezels van het leer de druk van het rekproces opvangen en ervoor zorgen dat ze tot hun maximale capaciteit worden uitgerekt.

Het proces (Traditionele methode)

Hieronder proberen we stap voor stap uit te leggen hoe je het beste resultaat kunt behalen met deze methode.

Disclaimer: Er zijn meerdere methodes bekent van "Casing the Leather", als je hierover praat met meerdere leerbewerkers is er kans dat je 4 verschillende methodes hoort. Er is dus geen Gouden regel! 

Stap 1. Vul een bak of bakje (bij een klein project) met water. Voor een groter project wordt vaak een wasbak, speciekuip, of zelfs badkuip gebruikt. Deze gebruiken we om het leer in onder te dompelen. Een vuistregel is onderdompelen totdat alle bubbels die uit het leer komen zijn verdwenen. Dit duurt vaak niet langer dan 20 sec. Te lang raden wij ook ten zeerste af! Zodra er geen bubbels meer uit het leer komen is het water volledig door alle vezels van het leer gedrongen en is het volledig verzadigd. Vervolgens wordt het leer uit het water gehaald en kan het overtollige water er even afdruipen. Laat het leer ong. een uur tot anderhalfuur aan de lucht drogen (totdat het weer zijn originele kleur heeft).

Tip: Bij "Casing the Leather" is er altijd een gevaar dat het leer gaat schimmelen doordat het langer vochtig is. Daarom adviseren wij om bij grotere stukken leer (bij kleine stukken mag natuurlijk ook) een klein beetje afwasmiddel of evt. Mondwater (Mouthwash) toe te voegen aan het water waarin je het leer onderdompelt. In het geval van "hard"water kunt u ook gedestilleerd water gebruiken.

Stap 2. Het leer wordt in bijv. een ziplockbag of plastic vuilniszak gedaan, de zak wordt dichtgemaakt of dichtgebonden waarbij zoveel mogelijk lucht wordt verwijderd.

Een andere manier is het gebruik van een glazen plaat of een plastic snijplaat. Hierbij zorg je dat de ondergrond waarop het vochtige leer ligt niet poreus is (dus geen steen met kleine gaatjes of bijv. een houten tafel of plank). Het gaat erom dat het water niet in de ondergrond kan wegsijpelen of wegtrekken. De ondergrond is dus vlak en neemt geen vocht op. De plaat die je bovenop het leer legt heeft dezelfde vuistregel. Ook als u het leer in een zak doet kunt u erbovenop een vlakke plaat of iets dergelijks leggen. Dit zorgt ervoor dat het leer niet krom trekt.

Stap 3. Het leer mag dan een paar uur (het liefst 24 uur) blijven liggen ("Case").

Tip: Als je de vorige tip hebt gevolgd is deze tip waarschijnlijk niet nodig maar sommige leerbewerkers zweren erbij! Als het leer langer dan een dag niet nodig is, kan het leer in de zak ongeveer een week in de koelkast worden bewaard om schimmelgroei te voorkomen.

Stap 4. Wanneer het leer klaar is voor gebruik, wordt het stuk leer uit de zak gehaald of wordt de plaat erbovenop verwijderd.

Stap 5. Soms is het vochtgehalte meteen perfect! maar het kan zijn dat je het leer eerst nog even moet laten drogen (gewoon door de lucht, wij raden een föhn af). Hier komt vakmanschap om de hoek kijken! Tijdens het droogproces komt er een moment waarop het leer een optimaal vochtgehalte heeft voor snijwerk en stempelen (carving/ Tooling) . Het herkennen van het juiste vochtgehalte is iets wat je leert door ervaring. Naarmate het leer begint uit te drogen, wordt het lichter van kleur. De perfecte tijd om te snijden (carven) is ergens in de buurt van het punt waarop het leer bijna terug is bij zijn droge kleur (originele kleur van het leer) maar nog steeds nat is.

Veel vakmensen hebben trucjes om te beslissen wanneer deze tijd is Als de kleur lijkt alsof het dichter bij de droge leerkleur komt kun je je duimnagel in de nerfzijden van het leer drukken (dit op een plek waar je nog gaat stempelen of op een plek die je niet gaat zien). Hierbij kun je naar 2 dingen kijken.

Ten eerste kijk ik hoe het leer de afdruk van mijn duimnagel op zich neemt. Je kunt vaak voelen of het leer nog te sponzig is. Het is belangrijk dat het niet sponzig is zodat de snedes van het rondsnijmes open blijven staan en de zijkanten van de snedes goed standig blijft. Dit zorgt ervoor dat je later mooie afdrukken en contouren krijgt tijdens het stempelwerk.

Het tweede waar ik naar op zoek ben, is de 'kleur van de afdruk'. Hier kijk ik of het diepste deel van de afdruk een donkerdere kleur krijgt dan de rest van het leer. Dit is de "polijsting" (in het Engels "Burnish") die bijdraagt ​​aan het contrast van het uiteindelijke bewerkte stuk. Plantaardig gelooid leer van goede kwaliteit wordt mooi donker als er een stempel in wordt geslagen. Als de duimafdruk niet donker wordt, is het leer waarschijnlijk nog te nat en zal het donkere contrast niet zichtbaar zijn in het uiteindelijke project. Er zijn enkele vegetarisch gelooide leersoorten van lagere kwaliteit op de markt die gewoon niet goed polijsten. Houd hier rekening mee als u deze leersoorten "Cased". 

Zijn beide punten goed dan ben je klaar om met het bewerkingsproces te beginnen. 

Tip: Tijdens het bewerkingsproces van het leer (bijv. als u gaat stempelen), kan het handig zijn om een stuk huishoudfolie bij de hand te houden. Dan kunt u de delen die u niet aan het bewerken bent beschermen tegen uitdroging (anders is het casingsproces voor niets geweest). Ook is het handig om het leer te bedekken als u bijv. pauze neemt.

Het proces (snelle methode)

De snelle methode is meer herkenbaar voor de meeste leerbewerkers onder ons. In deze methode zorg je ervoor dat je tijdens het stempelen het leer prepareert met water. Hierbij is het van belang dat je de juiste ‘natheid’ gebruikt bij het juiste werk.

Bij het snijden (carven) met het rondsnijmes (swivel knife) en het afschuinen met onze B stempels (bevellers) zorg je dat het leer iets droger is. Maar bij het gebruik van bijv. pear shaders (P Stempels) is het handig om een hogere watercontent in je leer te hebben. Dit zorgt voor mooie vloeiende impressies.

De beste methode is de gewone methode maar er kunnen ook zeker mooie projecten gemaakt worden met de snelle methode.

Bij beide methodes zul je als leerbewerker een gevoel moeten ontwikkelen voor de juiste natheid voor je project.

Het verschil in beeld

In de slideshow hieronder ziet u hetzelfde project. Alle foto's link zijn foto's die gemaakt zijn met de snelle methode. De foto's rechts zijn gemaakt met het leer dat op de 'juiste' manier is gecased.